Vrindavan, Krishna et l'amour

Départ de Delhi à 8 h30 mais un immense défilé festif, musical, avec chars et chevaux blancs magnifiquement harnachés, Sikhs en orange et bleu avec leur sabre, petits enfants sikhs tout en blanc avec de beaux turbans rose bonbon, vient attirer notre attention et notre oreille car cela fait du bruit à défaut de musique… Je croyais que c’était un beau mariage mais les fanions au nom de Guru Nanak m’ont vite fait comprendre que c’était une grande fête pour les Sikhs.

Désolée pour la qualité de la photo c'est juste pour vous donner une petite idée
de ce que j'ai vu de ma fenêtre d'hôtel en vitesse avant de partir !

Et c’est parti pour Vrindavan où nous arrivons à midi. Blocage au beau milieu de la route à l’entrée de la ville, barrage de police, on n’entre pas dans Vrindavan, c’est la grande fête de Krishna ! Quelle chance nous avons de tomber sur autant de festivals et d’ambiance typiquement indienne ! Les policiers ne veulent rien savoir pour nous laisser passer, on ne va qu’à l’hôtel, tout est réservé déjà, s’il vous plait (ou je vais me fâcher semble montrer notre chauffeur…) et nous passons ! effectivement notre hôtel, Kridha Residency est juste à l’entrée de Vrindavan et on ne gênera personne !

Lunch à l’hôtel et nous partons à la découverte des temples. Comme ils n’ouvrent qu’à 16 h 30 nous nous laissons vite embarquer dans le flot des pèlerins qui font une circumambulation tout autour de Vrindavan (la distance varie entre 7 et 15 km en fonction des gens rencontrés) mais il y a du monde, parents, enfants, handicapés, vieillards, tout ce monde marchant pieds nus.

Quelques photos prises le long de la route qui fait le tour des temples :

partout où il y a la fête, il y a des enfants... et des petits manèges qui font leur joie !

le long de la route, les pèlerins peuvent manger gratuitement

Tout le long du chemin, des achats à faire, et on en voit de toutes les couleurs !

des femmes achètent des cannes à sucre.

 Après notre petit tour de route nous remontons pour l'ouverture du temple de l'Amour ! on ne va pas rater ça... Une fois entré, apparaît une sorte de crêche monumentale avec des mises en situation de la vie de Krishna à Vrindavan (il y a plus de cinq mille ans quand même !)

Krishna est une divinité centrale de l'hindouisme. Dans la plupart des traditions hindoues, il est le huitième avatar (incarnation) de Vishnou. Pour les tenants du Gaudiya Vaishnavisme, il représente la divinité suprême à l'origine de toutes les autres. Krishna est la divinité la plus vénérée de l'Inde à l'origine de nombreuses sectes dédiées à son adoration. (Wikipedia)

Entrée du temple Prem Mandhir, ouverture à 16 h 30

Krrishna et sa bien-aimée Radha faisant de la balançoire (les Indiens adorent ça)
entourés de petits lapins et de jolies bergères (les gopies)

 Jeune homme, il persuade son beau-père et les autres vachers de Vrindâvana de ne plus vénérer le dieu Indra, dieu de la pluie et des moissons, mais de faire à la place une pūjā au Mont Govardhana et aux vaches. Le dieu, irrité de ne plus être prié, déclenche un déluge mais Krishna soulève la colline et dit aux habitants du village de se réfugier sous elle où ils seront à l'abri et où tous leurs besoins seront satisfaits. Comprenant sa défaite, Indra se prosterne devant Krishna et implore qu'on lui pardonne son orgueil et sa colère.

Krishna soulève le Mont Govardhana d'un doigt

 Puis nous allons au temple suivant (il y en a cinq mille dans la ville, de toutes tailles), un des plus importants : ISKON « Association internationale pour la conscience de Krishna ». C'est un temple immense mais nous avons la chance de rencontrer un Français, qui fait partie de ce temple et qui va nous guider et nous expliquer un peu les traditions. Nous finirons la soirée avec lui en offrant notre lumière à Krishna et en chantant le mantra "Hare Rama, hare Krishna" bien sûr !

Une grande foule et une ambiance joyeuse pour offrir la lumière à Krishna

En sortant, de nouveau Krishna avec des effets de lumière qui danse sur le serpent Kaliya et vous avez toute l'histoire (mais en anglais !) ici !

Dans le parc du Prem Mandhir, la danse de Krishna sur le serpent Kaliya

 Avant de rentrer à l'hôtel pour le dîner, petit temps pour admirer le temple sous les couleurs changeantes des projecteurs !

La wifi n'est pas toujours présente, internet a des hoquets sérieux et il y a des coupures de courant fréquentes... donc désolée mais il n'y aura pas forcément une suite quotidienne, je fais de mon mieux !

L'Inde une fois encore !

Allez c'est reparti pour Delhi ! Arrivée ce samedi matin à 0 h 45, on attend les bagages d'une personne de notre petit groupe... longtemps, tellement longtemps qu'on commence à se faire sérieusement du souci. Mais si, mais si, il reste encore des bagages à venir... et la voilà, cette satanée valise bleue, la dernière ! mais il faut bien une dernière valise, et quand c'est la sienne quel soulagement !
Hôtel propre, confortable, accueil sympa même à 2 h du matin, douche chaude, dodo et chambre climatisée. Tout va bien sauf qu'il faut se réveiller à 8 h pour prendre le petit déjeuner et que ça correspond à 3 h 30 en France, pas étonnant que tout le monde ait eu du mal à ouvrir les yeux !

C'est parti pour aller changer de l'argent, chez le changeur à côté de l'hôtel, super intéressant. A l'aéroport le change pour un euro est à 66 roupies, à ma banque indienne à 69,80 et chez le changeur du quartier à 70,60. Donc pas d'hésitation ! malgré la queue...

Notre minibus file à toute petite allure vers le temple du Lotus, monument célèbre à Delhi pour la religion bahaie. Pas la possibilité de voir l'exposition, le centre d'information est fermé quand on passe, c'est midi et demi, dommage. Après une queue démente pour entrer, alors qu'on s'aperçoit que le "bouchon" est fait uniquement par le contrôle des sacs par deux policières (un peu négligentes à mon avis, c'est de la rigolade leur contrôle) et par les femmes indiennes qui se font contrôler et qui ne veulent pas ouvrir leur sac... et ça prend un temps ! finalement il n'y a pas autant de monde que ça... mais une fois qu'on a pu entrer.

La queue, du jamais vu ! à l'entrée du temple du Lotus : au cas où vous cacheriez
votre kalach dans votre sac

on y arrive, mais pas grand monde !

vue depuis le temple sur les jardins

On file au restaurant à Delhi Haat (non, pas Dilli Haat), très bon, premier repas indien, tout le monde se régale. Séance achat de chemises, tuniques, pantalons dans ce supermarché à 6 étages qui regorge de tout ce que le touriste peut désirer. Chacune trouve sa taille, sa couleur... ouf !

Dans les embouteillages de Delhi : mais qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir ?

Après nous filons à toute petite petite allure vers Rajghat le lieu de crémation de Gandhi. Nous sommes samedi, le temps est chaud, le ciel blanc laiteux de pollution, on voit à peine le soleil tellement c'est voilé et les Indiens viennent passer un moment au frais ici et se faire prendre en photo (non, les selfies, c'est toujours les Japonais) devant le tombeau fleuri et la flamme du souvenir.

la simplicité du tombeau de Gandhi, incinéré ici le 31 janvier 1948

Dans les jardins autour du tombeau

Nous finissons la soirée à l'allure d'escargot pour enfin arriver au temple sikh, la nuit est tombée, tout est enguirlandé de lampes, c'est déjà Noël ? L'ambiance est calme, agréable, légère  et nous en profitons un bon moment avant de se remettre dans les embouteillages nocturnes et puants.

pèlerins autour du bassin

Recueillement devant le temple sikh illuminé

il y en a même un qui fait plus que de se tremper

dans la nuit indienne, les lumières de la sérénité

Le dîner à l'hôtel est délicieux, buffet pour vingt au moins alors que nous ne sommes que 8, le 9e, (on pense tous à toi, Michel, ) s'est cassé le pied cinq jours avant le départ, la guigne quoi...

Demain départ pour Mathura et j'ai encore pris sur mon capital sommeil pour faire le blog... mais ça fait plaisir !

Côté pratique :
hôtel Ivory 32, à 21 km de l'aéroport international, 23 chambres, wifi dans la chambre, bon restaurant, situé près du marché de Greater Kailash 1
C-32, Hans Raj Gupta Marg, Greater Kailash-1, New Delhi, Delhi 110048,

Tél depuis la France : 0091-11 4108 7732

 www.ivory32.com/
Lotus Temple à 2 km de l'hôtel, terminé en 1986. Lotus Temple Rd, Shambhu Dayal Bagh, Bahapur, New Delhi, Delhi 110019, ouvert de 9 h à 19 h (variable)  fermé le lundi.
http://www.bahaihouseofworship.in

Rajghat à 13 km de l'hôtel mémorial pour le Mahatma Gandhi, près de la rivière Yamuna
www.delhitourism.gov.in/

Delhi Haat : www.mapsofindia.com › Delhi › Shopping Areas

Une éclipse de Lune, c’est loooonng !

Après avoir eu le bonheur d’assister à deux éclipses totales de Soleil, l’une en Chine (dans l’extrême ouest de la Mongolie) le 1^er août 2008  et l’autre en Inde à Bénarès le 22 juillet 2009, le 6^e éclipse totale de soleil du XXIe siècle ! (voir le récit sur mon blog )

Il ne manquait que l’éclipse totale de Lune à mon bonheur de non-astronome amatrice. Assister à une éclipse de soleil provoque des sensations intenses et violentes, tout au moins pour moi, mais tout astronome même amateur me comprendra. Pour la première, en Chine j’étais derrière mon objectif photo et je tenais surtout à obtenir le fameux « diamant » tant à l’entrée qu’à la sortie de l’éclipse, cet instant magique où le soleil jette son premier rayon intense et va jeter l’obscurité aux oubliettes.

en 2008 en Chine, l'éclat du diamant... lors de l'éclipse totale de soleil

En Chine, une éclipse totale de 2 minutes 27 d’étonnement, de choc en sentant l’ombre, le froid, le silence s’abattre tout autour… après avoir vu la Lune s’approcher si rapidement du Soleil et le recouvrir. En Inde c’était encore bien différent.

Et là, cette nuit, dans la douceur automnale, plus d’une heure de tranquillité, de patience, à voir tout doucement cette Lune et cette ombre…

Pour plus de compréhension : C’est quoi, une éclipse de Lune ?
C’est quand le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés (dans cet ordre). Notre satellite passe alors dans l’ombre de la Terre. A la différence d’une éclipse de Soleil, la Lune ne disparaît pas. Elle s’assombrit d’abord puis rougeoie, éclairée par les rayons du Soleil réfractés par l’atmosphère terrestre. Traduction : les rayons du Soleil sont déviés par l’atmosphère, qui bloque certaines longueurs d’ondes de la lumière (du violet au vert) et ne laisse passer que le rouge vers la Lune. La couleur n’est jamais exactement la même car la composition de l’atmosphère change, notamment avec la pollution.

J’ai mis mon réveil à 3 heures mais à 2 heures et demie j’étais déjà debout car je pensais aller jusqu’au Mont Thou, dans les Monts d’Or pour avoir une meilleure vue. Mais en sortant, que vois-je ? Elle me fait de l’œil en me disant : regarde ! je suis juste au-dessus de ton balcon ! 

Regarde, je suis là, au-dessus de ton balcon !

Donc je m’installe, mes appareils photo sur la table du balcon, le thermos à proximité. Seul hic j’ai prêté mon pied à quelqu’un… qui l’a toujours. Le pied pour y poser l’appareil photo et faire des photos stables, bien sûr. Donc vous aurez des photos, pas nettes, j’ai fait du mieux que j’ai pu en bloquant ma respiration et l’appareil sur la rambarde du balcon…

3 h 07 : entrée de la Lune dans l’ombre. Tout doucement, l’ombre grignote la surface jusqu’à la recouvrir entièrement… ça prend du temps ! Je regarde ça en me disant que j’ai le temps de faire face à mes fantômes intérieurs, la Lune, c’est tranquille, c’est plus du côté Vénus, la tendresse, le calme, j’entends quelques pépiements d’oiseaux dans le bois en face, un chien qui commence à aboyer (à la Lune, bien sûr).

L’ombre va mettre plus d’une heure pour recouvrir la surface blanche et brillante et à 4 h 47 c’est le maximum de l’éclipse. C’est tout noir, mais non, il y a des zones plus sombres, des reflets rouges. J’ai rajouté un châle sur les genoux et mis ma capuche de polaire. J’essaie de me connecter à l’astre, à l’univers, mais je regarde le spectacle avec attention et en trouvant le temps qui s’allonge infiniment dans cette ombre lunaire ou plutôt terrestre. Bizarre cette sensation de mouvement sans mouvement… nous tournons autour du soleil à 1670 km/h à l’équateur, la Lune tourne autour de la terre à 3685 km/h… Tout cela donne le vertige, voilà pourquoi je fais des photos floues !

A 5 h 23 c’est la fin de la phase de la totalité. J’ai pris des dizaines de photos, toutes plus floues les unes que les autres car il est très difficile de me tenir les bras à l’extérieur du balcon et de ne pas bouger avec le zoom maximum !Quelques unes sont encore montrables... et je m'aperçois qu'elles sont aussi bien que celles que j'ai vues sur internet, alors...

Je finis par descendre pour faire les photos de la fin d’éclipse et la Lune va sortir de l’ombre à 6 h 27. Elle a tourné autour de l’immeuble insensiblement et je remonte à la maison prendre un petit déjeuner. Aux infos de 7 h, « et maintenant les dernières nouvelles de l’éclipse de Lune… ». C’est moi qui m’éclipse. Je me suis endormie les coudes sur la table. J’espère me réveiller pour 2033 la prochaine éclipse totale de Lune

Carnet de voyages près de chez soi : Chatillon sur Chalaronne

Suite des aventures du petit groupe d'aquarellistes autour de Fabienne qui nous fait découvrir une petite ville médiévale, entre Bresse et Dombes, charmante et fleurie à quelques kilomètres de Lyon : Châtillon sur Chalaronne.

le pont fleuri qui traverse la Chalaronne

Nous nous installons confortablement dans un petit parc fleuri près de la rivière pour dessiner l'eau et le pont ponctué de jardinières colorées. Châtillon sur Chalaronne est l’une des 60 villes françaises possédant la distinction Grand Prix National de Fleurissement. Le fleurissement change au cours des saisons : printemps, été et automne, chaque saison proposant fleurs et couleurs différentes.

un des nombreux ponts fleuris et maison ancienne

la maison au bord de la rivière

De la préhistoire au XXe siècle, Châtillon nous offre d'abord de vagues tumulus, puis avec les Romains le tracé de quatre grandes voies commerciales communiquant avec l'Helvétie, la Germanie et la vallée de la Saône. Au Moyen-Age, Châtillon devient une seigneurie puis devient savoyarde par mariage de l'héritière du sire de Bagé avec le comte de Savoie en 1272.
En 1670 un terrible incendie ravage une partie de la ville et les Halles sont reconstruites grâce aux chênes de Mademoiselle de Montpensier, comtesse de Châtillon. Halles que nous admirons (80 m de long, 20 m de large et 10 de haut) depuis un petit café sympathique où nous prenons le temps de dessiner autour d'un café ou d'une infusion.

des toilettes originales mais pas historiques !

Puis les Trente Glorieuses permettent l'évolution et la prospérité de Châtillon.
Notre journée se passe surtout autour de l'eau, c'est agréable en ses journées de canicule de juillet mais savoir "rendre" l'idée de l'eau en aquarelle n'est pas évident...

la petite barque fleurie

Carnet de voyage à Lyon - De St Jean à St Antoine

Continuons notre visite pédestre et peinturluresque dans le Vieux Lyon...
Après la cathédrale et le musée de Gadagne, petit tour dans le vieille rue St Jean.

Nous entrons dans une petite allée pour découvrir la Maison du Chamarier. La Chamarerie est l'une des rares maisons de dignitaire ecclésiastique conservée avec ses bâtiments les plus importants.
Un grand dignitaire du chapitre de la cathédrale St Jean habitait ici. Le chanoine-comte François d'Estaing, chamarier de 1496 à 1529, supervisait la sécurité, la justice, la voirie et possédait les clés des six portes de l'enceinte. Cette maison a été classée monument historique en 1943.

L'entrée de la Maison du Chamarier, 37 rue St Jean

Le puits et la fontaine de la cour ont été sans doute commandés à Philibert Delorme, vers 1530-1540.

Le soubassement du puits avec double rangée de caissons décorés de rosaces.
La fontaine construite en forme de niche a des décorations similaires à celles
du puits.

décoration de la fontaine avec la coquille Renaissance

Cet immeuble a été la résidence de la Marquise de Sévigné à Lyon
en 1672 et 1673

 Nous passons ensuite le pont Bonaparte et nous revoilà partis pour visiter un petit coin de la presqu'île lyonnaise après avoir "croqué" quelques commerçants sur le marché St Antoine et bu un super jus de fruits frais, citron, orange et gingembre, je vous le recommande par temps chaud !

Sur le quai St Antoine, au n° 30 découverte au fond d'une allée qui "traboule" (qui passe d'un immeuble à l'autre) de la porte magnifique de l'ancien théâtre Guignol dirigé par Pierre et Ernest Neichthauser de 1907 à 1966. Ce théâtre initialement appelé Guignol du Gymnase puis Guignol Mourguet était surnommé traditionnellement « Guignol du Quai ».
 Le théâtre du Quai Saint-Antoine, où s’installe la troupe fondée par Laurent Mourguet, ouvre ses portes en 1887.

la porte d'entrée de la traboule au 30 quai St Antoine

la porte du théâtre de Guignol

la poignée de porte de la porte du Guignol censée porter chance aux acteurs !

la grande cour, inattendue ! derrière le Guignol

la jolie lumière des traboules et les surprises à l'arrivée...
c'est le bonheur de Lyon !

Découverte ensuite du musée de l'Imprimerie, rue de la Poulaillerie

Le nom de la rue de la Poulaillerie était en rapport avec les ventes de volailles au Moyen Âge. Les noms des rues rappellent la présence des anciens métiers du quartier (Fromagerie, Mercerie, Fleuriste

(bouquetier), Poterie (Tupin), Marché aux grains (Grenette), Poulaillerie, Travail du fer (Ferrandière). Au n° 13, nous entrons dans la cour du musée, grand témoin de la Renaissance où une des activités principales de Lyon était l’impression. Il est situé dans l'ancien Hôtel de la Couronne qui fut le premier Hôtel de Ville de Lyon, édifié au XVe siècle.
La cour intérieure Maurice Scève nous offre son ombre bienfaitrice et chacun croque qui un bout d'escalier, qui la façade, qui les ornements du mur qui nous intriguent.
 

Les figures du Rhône et de la Saône et en dessous la copie
de la Table Claudienne en pierre noire

Sur un mur de la cour, une oeuvre du sculpteur Philippe Lalyame (XVIIIe siècle) présente des lions et les figures du Rhône et de la Saône sur un fronton brisé. Au centre, une inscription en latin gravée sur pierre rappelle que le consulat de ville a tenu assemblée ici dès 1604.

Le Rhône et la Saône

 La plaque noire est une Table Claudienne qui a toute une histoire !

En 1611, les Tables Claudiennes sont installées dans la cour ; elles correspondent à une plaque de bronze en deux fragments retrouvée en 1528 sur les pentes de la Croix-Rousse, et présentant le texte du discours de l’empereur Claude (natif de Lugdunum) en 48 : il s’y prononce pour l’admission des Gaulois au sein du Sénat romain. Gravée à Lyon, cette plaque était exposée dans le sanctuaire des Trois Gaules. Une fois retrouvée, elle a d’abord été placée dans la Maison de Ville rue de la Fromagerie, puis ici dans la cour, ensuite à l’Hôtel de Ville des Terreaux, avant d’être définitivement déposée au musée gallo-romain de Fourvière. C’est une copie qui est désormais visible dans la cour Maurice Scève (vers 1501-1570), nommée ainsi en l’honneur du chef de file de l’école lyonnaise de poésie.

L'intérieur de la cour est superbe, malheureusement pas le temps de dessiner tout ça...

l'entrée du musée de l'imprimerie

dans la cour

Carnet de voyages dans sa ville -Quartier St Jean

Comment avoir de chouettes vacances, en se faisant plaisir et en découvrant sa ville avec un oeil neuf ? Faire un carnet de voyages ! Ce que propose Fabienne Amiel, carnettiste et aquarelliste lyonnaise à un petit groupe pendant cinq jours sur Lyon. Et nous voilà partis, nous sommes cinq ou six et rendez-vous devant la cathédrale St Jean, dans le vieux quartier Renaissance de Lyon. La cathédrale date du XIIe siècle mais dès le IVe siècle il y avait déjà un baptistère, et au IXe siècle on y a construit une école de chant, une manécanterie qui jouxte toujours la cathédrale.
Allez, hop, un petit croquis de la cathédrale, assis sur les bancs de pierre à côté du mendiant qui tend son gobelet plastique aux touristes. Je suis la plus débutante du groupe, alors... soyez sympa !

Vue de Fourvière depuis St Jean

Et maintenant on se tourne vers la cathédrale et Fabienne nous fait découvrir les petits trésors sculptés tout autour des portes d'entrée... Une vraie bibliothèque ou un grand livre d'histoires ! Il faudrait avoir plus de temps : 300 médaillons de façade qui racontent l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors on croque un ou deux médaillons sans trop connaître la légende qui va avec. Par exemple, lui, qui joue son petit orgue portatif et qui se fait croquer par le poisson... Serait-ce Jonas et sa baleine ? Cet examen attentif donne envie de connaitre tout ce que raconte ces colonnes sculptées !

Nous avancons et maintenant un petit dessin de rue, nous trouvons un banc où nous installer par loin du musée de Gadagne, la lumière matinale joue entre les feuilles, il ne fait pas encore trop chaud, allons-y pour la rue du Boeuf qui est une des plus anciennes rues du Vieux-Lyon. Elle doit son nom à un taureau sculpté à l'angle avec la place Neuve Saint-Jean. On y trouve des hôtels chics et des restaurants haut de gamme, comme la Tour Rose et la Cour des Loges. D'ailleurs une Porsche vient se garer juste devant nous...
C'est une rue plutôt tranquille et qui était habitée par des familles riches. Derrière les maisons côté colline on trouve des jardins et des terrasses bien cachés.
Cette rue se trouvait sur le trajet des processions du culte taurobolique qui montaient au temple de Cybèle au-dessus des théâtres romains. On a retrouvé en 1704 un autel daté de 160 après J.C dans les anciennes vignes de Fourvière.
Jusqu'au début du XIXe siècle il y avait beaucoup d'ateliers de tissage ce qui peut expliquer les hautes entrées dans cette rue.
 

La rue du Boeuf

  Après, nous grimpons au quatrième et dernier étage au Café Gadagne pour nous offrir une bonne salade au restaurant du Musée, puis petite sieste dessinatrice dans les jardins aménagés dans l'esprit de la Renaissance. Pas le temps de visiter le musée d'Histoire de Lyon ni celui des marionnettes... on y reviendra une autre fois pour les dessiner ! Certains vont s'installer dans les grottes de fraîcheur avec une fontaine initialement conçue au XVIIe siècle et qui ont été réaménagés.

les jardins du Musée de Gadagne au 4e niveau

 Petite pause dans la cour intérieure. Il faut savoir que le site de Gadagne commence son histoire dès le début du 1er siècle avant Jésus-Christ, avant même la fondation de Lugdunum par les Romains ! C'est la première trace attestée d'occupation précoloniale dans ce secteur de la rive droite de la Saône.

petits détails dans la cour, et les pots d'un rose magnifique !

la cour intérieure du rez-de-chaussée du musée de Gadagne

Et voilà, ce vieux musée obsolète est devenue une petite merveille architecturale que je vous encourage vivement à visiter ! La restauration aura nécessité dix ans de travaux et trente millions d'euros ! Et la surface est passée à 6300 m2, donc prenez votre temps, vous en avez pour la journée !