Un village fantôme ? Bhangarh au Rajasthan

 Notre ami indien nous avait recommandé la visite d'un village fantôme à 55 km de Jaipur et j'avais fantasmé sur cette notion de "fantôme"... J'avais imaginé des maisons hantées, des énergies bizarres dans des lieux perdus, des petits frissons dans le dos...  

Mais peut-être que notre ami ne nous a pas tout dit, ou bien il ne le savait pas... ?

C'est déjà un très beau site archéologique, où, bien sûr, nous pouvons imaginer des seigneurs et des princesses, une vie de maharajah, des écuries pleines d'éléphants caparaçonnés d'or et d'argent... Mais la réalité nous montre un beau village de la fin du XVIe siècle, en ruines bien sûr, mais on imagine bien la rue des commerçants, les petites boutiques de bijoux et d'orfèvrerie, le marché, les temples et le palais absolument grandiose sur 7 étages, dont il n'en reste plus que trois, adossés à la montagne.

Mais l'entrée du fort est interdite après 18 h et on raconte que toute personne y venant la nuit ne réapparait jamais... Alors, y a-t-il une vraie malédiction ?

Que s'est-il vraiment passé ? 

Le fort de Bhangarh a été construit par le souverain Kachwaha d’Amber, Raja Bhagwant Singh, pour son fils cadet Madho Singh en 1573. Le frère de Madho Singh était le célèbre Man Singh, qui était le général d’Akbar.

Parmi les nombreuses histoires de Bhangarh que les gens aiment raconter, la plus populaire est celle de l’empereur Madho Singh qui a construit la ville après avoir obtenu l’approbation de Guru Balu Nath, un ascète qui y méditait. Le saint donna son approbation à la condition que l’ombre du palais de l’empereur ne tombe jamais sur sa retraite. 

Si c’était le cas, la ville s’effondrerait en ruines. Une fois la construction terminée, la retraite de Guru Balu fut malheureusement ombragée par le palais. Après avoir subi la colère du saint, Bhangarh se transforma immédiatement en une ville maudite et ne put jamais être reconstruite car aucune structure ne parvenait à y survivre. Il est intéressant de noter que la tombe de Guru Balu Nath se trouve encore parmi les ruines.

Une autre histoire de Bhangarh Fort concerne la princesse Ratnavati. Selon les légendes, sa beauté était telle qu'elle était connue au-delà des frontières du royaume. Quand elle a eu dix-huit ans, des prétendants de plusieurs États ont demandé sa main en mariage. Parmi tous ces prétendants était un sorcier nommé Singhia conscient de ne pas être à la hauteur de la princesse. Cependant, il décida de l’attirer avec les pouvoirs magiques qu’il possédait.

Un jour, le magicien suivit la princesse au marché et lui offrit un filtre d’amour. Elle l’a refusé, jetant le breuvage sur un gros rocher qui a roulé sur le magicien et l’a écrasé à mort. Avant de mourir, le magicien maudit tout le village, le condamnant à la destruction et à la désolation. 

En raison de la malédiction tantrique, le deuxième jour après sa mort, une terrible guerre a eu lieu entre le fort de Bhangarh et Ajabgarh, et tous les citoyens, y compris Rani Ratnavati de Bhangarh, ont été tués.

Les espoirs, cependant, ne meurent jamais car plusieurs habitants croient qu’elle est revenue sous une forme différente pour mettre fin au sort malheureux de Bhangarh.

Nous avons bien apprécié notre belle promenade parmi les ruines, sans connaitre toutes ces malédictions, admirant le paysage et l'environnement assez grandiose.

la stèle explicative à l'entrée du site

Chahauri bazar, la rue des marchands

l'entrée du site avec les beaux arbres qui donnent
déjà une belle impression de mystère

 

le temple Gopinath à l'entrée

une autre vue du temple

détail du temple

 L'architecture du temple est de style Nagara.

des sept étages du palais, il n'en reste que trois

vue générale du site

Nous quittons le site un peu à regret, le lieu est magnifique, et nul mauvais sort n'est venu nous surprendre à notre départ... Après, beaucoup racontent que ce ne sont que des histoires... à dormir debout ?

A la recherche du curé d'Ars !

 Journée spéciale avec Mi aujourd'hui qui est à la recherche des statues du curé d'Ars dans les églises. Petit hobby comme un autre, mais qui va nous faire découvrir que Jaipur comporte en ses murs une dizaine d'églises. Certaines sont catholiques, d'autres orthodoxes, anglicanes, presbytériennes... Pour essayer de trouver une statue de notre saint patron des prêtres nous allons rester dans le rayon "catholique", c'est plus sûr ! 

Il existe une cathédrale mais elle est située dans le complexe d'une école privée. Ce sont les vacances de Diwali, donc l'école est fermée, donc la cathédrale est fermée aussi. Nous passons le premier contrôle de l'entrée dans l'école et nous continuons hardiment jusqu'à la cathédrale. Nous avons la chance de rencontrer un jardinier qui nous indique que la clé est détenue par des religieuses qui habitent à côté. Nous voilà donc en train de sonner chez les carmélites... qui nous ouvrent gentiment et avec le sourire viennent nous ouvrir la cathédrale. Mi explique sa recherche, le curé d'Ars elles ne connaissent pas, mais Jean-Marie Vianney oui ! Sauvées ! Mais de statue, point. La rénovation est passée par là. Même pas une petite image pieuse.

la cathédrale de Jaipur

Mi se lance dans un petit récital pour tester l'acoustique. Ca écrase les aigus dit-elle. 

Nous remercions chaudement les religieuses qui nous indiquent une église qui aurait probablement, non pas une statue, mais une image de notre brave curé.

 

Nous ressortons du domaine de l'école et nous regardons pour un Uber sur notre téléphone pour trouver la prochaine église. Et oui, nous nous y sommes mises aussi et c'est pratique car ça nous donne tout de suite le prix de la course. Cela nous permet de négocier correctement avec les rickshaws classiques qui doublent la mise chaque fois qu'ils voient nos peaux blanches.

Mais l'église indiquée est à 17 km... Nous renonçons à faire le trajet et retournons dans le centre ville.

Petite promenade dans les vieilles ruelles reliant les grandes avenues. Jaipur a un très beau quadrillage de rues à l'intérieur de la ville, avec des murailles et sept portes qui se ressemblent beaucoup. Ce qui fait qu'il n'est pas évident de s'y retrouver, surtout quand on a un sens aigu de la désorientation comme moi !

la porte de Ajmeri

pendant le temps de Diwali, les statues de Shiva,
Parvati et leurs deux enfants Murugan et Ganesh
se tiennent devant une des entrées

Quelques images des "rues derrière" les avenues clinquantes et illuminées de Diwali ; comme tout le monde est en congé, les ordures s'entassent et le spectacle n'est pas génial !

espérons juste qu'après Diwali tout soit remis au propre !

les petites boutiques traditionnelles dans les vieilles rues
permettent la rencontre et les papotages entre voisines

et le marchand de beignets ne fait pas de concurrence
déloyale aux cafés des avenues !

 

Pour tout savoir sur l'urbanisme de Jaipur c'est là !

GALTA

 Nous partons aujourd'hui dans un lieu que j'ai découvert il y a très longtemps, au temps où personne ne connaissait cette petite vallée, sauf quelques Indiens qui y venaient en pèlerinage. Maintenant, et surtout aujourd'hui, le lendemain de la fête de Diwali, c'est un jour très spécial pour venir faire ses ablutions dans les bassins de Galta.

Nous arrivons par la Galta gate, accessible maintenant par une autoroute circulaire. Nous passons la grande porte qui ouvre le chemin montant sur la colline pour atteindre le temple du Soleil. Déjà beaucoup de touristes indiens, beaucoup de singes également qui sont tous les bienvenus dans ces lieux. Ce sont les représentants du dieu singe Hanuman, un dieu très fort, très respecté, vous pouvez aller voir les explications ici. Il faut donc faire attention à son appareil photo, à ses lunettes et ne pas avoir de banane à la main sous peine de voir un singe vous sauter dessus.

la porte de Galta

 

la montée au temple du soleil et la vue sur Jaipur

La vue est magnifique sur la terrasse du temple du soleil et on voit bien aussi la pollution inhérente à toute ville indienne...

même famille, différents vêtements...

une partie de la ville de Jaipur. Sur les collines dans
le lointain se trouvent les forts de Hathroi et Nahargarh

Surya mandir, sun temple, temple du soleil

l'entrée du temple du soleil

prières au pied du dieu Soleil

Nous descendons ensuite dans la vallée de Galta. L'entrée est maintenant payante pour les étrangers, il n'y a pas de petit bénéfice... Les barrières posées sur le mur, surmontées de fil de fer barbelé, évitent aux singes de s'introduire de partout sur le site. Le sommet de la gorge offre un panorama de l’ensemble de la vallée de Galta. 

vue sur la vallée étroite de Galta et tous ses temples

 

 On y trouve deux bassins d’ablutions (un pour les hommes, l’autre pour les femmes) aux eaux sacrées jaillissant de la montagne. Dans la vallée de Galta se trouvent aussi des temples de style moghol des XVIIe et XVIIIe siècle. Le sommet de la gorge offre un panorama de l’ensemble de la vallée de Galta. 

 

le bassin dédié aux femmes

et celui dédié, en principe, aux hommes
photo prise à travers le grillage....

 

le beau palais barrant l'étroite vallée

 Les temples sont construits en grès rose et comportent un certain nombre de pavillons aux toits arrondis, des piliers sculptés et des murs peints. 

 

Vue sur la vallée avec les temples de chaque côté

Le temple ressemble à un manoir ou à un haveli en raison de sa magnifique architecture. On pense que le temple a été construit par Diwan Rao Kriparam au XVe siècle et qu'il est un lieu important pour les yogis de méditation depuis le XVIe siècle. Il porte le nom de Saint Galtav qui a passé sa vie à méditer ici.

 

les peintures sur les murs extérieurs

 

Lorsqu'on entre, on sonne la cloche pour avertir
les dieux de notre arrivée et c'est la grande joie des enfants

 

A l'intérieur, pose de bougies, d'encens avant de faire les prières

 

les arbres sont sacrés et on y fait des voeux, de prospérité
de bonheur, pour un mariage...

 

tout est en activité, dans la moindre cour

Encore beaucoup de selfies dans cette journée bien remplie. Et de voir cette vallée en pleine activité (contrairement à ce que je connaissais), nous a réjouit le coeur !

 

 

C'est DIWALI !

Ce jour le plus important de tous, appelé Bari Divali ou « grand Divali » , est consacré à la puja de la déesse Lakshmi. Lors de cette puja qui se déroule le jour d'Amavasya, Nouvelle Lune, cinq divinités sont célébrées. Et les marchands de feux d'artifice, de pétards, de feux de Bengale font leur plus gros chiffre d'affaires à cette occasion.

Et ça s'entend ! ça pète dans tous les coins, les pétards, les feux de Bengale, les feux d'artifice...  mais c'est beau aussi de voir toutes les bougies allumées ! de petites coupelles en terre remplies d'huile de moutarde où trempe une mèche de laine. Ca va tenir une bonne partie de la nuit...

Ensuite, nous avons installé les bougies sur
les murs autour de la maison

Dans la rue aussi, les enfants, les voisins, allument des bougies et vont honorer les dieux dans les petits temples en face de chez eux.

Nous avons participé à la puja pour Laxmi, la déesse de la richesse, avec Kamal qui gère notre guest-house, toutes ses nièces étaient là avec nous pour offrir des fruits, des biscuits, de l'argent et la lumière à la déesse.

 

Auparavant nous avons été accueillies dans une famille amie pour "prendre l'apéritif", mais c'était trop épicé pour nous, alors, nous nous sommes repliées sur les "petah", le melon d'eau confit, spécialité d'Agra, et dont je fais des folies ! nous avons eu droit aussi à des graines de lotus grillées et salées, un peu comme des pop corns, c'est très bon !

et oui nous avons contribué à augmenter
la pollution, mais il est délicat de contrer la tradition

Et puis un ami est arrivé, il a pris toute la place sans s'occuper de savoir s'il y avait des invitées et à fait toute la conversation en hindi. Après avoir dégusté un dessert traditionnel au lait avec des graines de lotus moulu, nous avons dit au-revoir et nous sommes rentrées à la guest-house parmi les claquements de pétards. Nous avons terminé la soirée en allumant des feux de Bengale et des cierges magiques. Les chiens de la maison étaient terrorisés par tout ce vacarme et ne savaient plus où se cacher... 

sur la table à l'entrée, la lumière nous accueille

notre guest house illuminée

L'arrière d'AMBER

 AMBER est connu pour son fort magnifique dans les Monts Aravallis, tout près de Jaipur. Mais Mi et moi le connaissons déjà bien et nous n'avons pas envie de jouer les touristes de base une fois de plus même si c'est pour voir des merveilles.

Nous allons nous promener dans le vieux village d'Amber et nous visitons le magnifique musée Anokhi, spécialisé dans l'impression sur tissus.

très belle restauration du bâtiment qui était une ruine

présentation de très beaux vêtements en coton imprimé

on se sent des princesses à porter
ce type de chemise de nuit !

Au dernier étage, deux artisans qui sont là depuis des années nous donnent des explications pour les sculptures des tampons d'impression et l'application de ces tampons avec les couleurs sur un tissu.

40 ans de travail sur bois, savoir-faire traditionnel
transmis de père en fils

 

tampon sculpté pour l'impression sur tissu, du grand art

 

impression avec plusieurs tampons, plusieurs couleurs

En sortant du musée, je m'amuse à grimper sur la muraille qui entoure le village et je domine une cour où une femme est en train de coudre. Elle me fait signe de venir et nous découvrons avec plaisir une couturière qui fait des vêtements qui sont vendus dans le musée... du travail d'art aussi avec des traditions bien conservées !

techniques de couture très spécifiques à la région

Ensuite, promenade jusqu'au petit lac encore en eau derrière le fort, pour découvrir, au bout du chemin un joli terrain plat où tout un groupe d'enfants s'entraînaient à jouer au cricket !

 

promenade autour du lac au soleil couchant

parmi tous les chiens errants du lieu, l'un d'entre eux
a décidé de nous accompagner gentiment en nous
protégeant des autres chiens !

 

C'est la beauté de ces lieux qui me fait considérer le
Rajasthan comme un des plus beaux états de l'Inde !

Un terrain de cricket improbable dans un lieu magique

 

Les animaux, vaches et singes, vagabondaient librement dans la rue et sur les places et nous avons surpris un singe qui avaient envie de se faire promener sur le dos d'une vache. Au bout d'un moment, elle s'est retournée en ayant l'air de lui dire "bon, maintenant ça suffit, tu descends !"

Bon, maintenant tu descends !

Nous avons terminé notre tour en admirant le puits à degrés, juste avant la nuit et nous avons attrapé un rickshaw collectif pour rentrer à la guest-house. 

 

le baoli ou puits à degrés, avec son architecture
très particulière

Un monsieur et sa femme se sont assis et ce dernier qui parlait anglais nous a dit qu'avant les Indiens avaient relativement de l'argent, en tout cas suffisamment pour vivre mais peu d'éducation et de réflexion, et que maintenant ils avaient plutôt "la grosse tête", beaucoup d'enfants font de grandes études, mais l'argent ne suit pas. Ce n'est pas tellement l'impression que nous avons de notre côté... il est vrai que l'éducation en général s'améliore, même si Modi a procédé à des regroupements d'école alors qu'il avait promis une école élémentaire tous les kilomètres. Il reste de nombreux enfants laissés pour compte. Mais nous avons remarqué une hausse du niveau de vie en général. Les Indiens circulent beaucoup, voyagent plus qu'avant la pandémie, se cultivent aussi en voyageant et notre ami miniaturiste à Udaipur nous a confirmé le fait. Il nous a dit que maintenant il avait des Indiens dans sa boutique et qu'ils achetaient des miniatures... ce qui auparavant était l'apanage des occidentaux.